Путешествие к Маньпупунеру — осуществление мечты. Маньпупунер. Республика Коми. Россия

СТОЛБЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ НА ПЛАТО МАНЬ - ПУПУ - НЕР.

На плато Маньпупунёр в Троицко-Печорском районе Республики Коми находится одно из природных чудес России - семь огромных каменных исполинов высотой от 30 до 42 метров, которые известны также как столбы выветривания или мансийские болваны. Считается, что эти столбы сформировались при избирательном выветривании и вымывания мягких горных пород.

Когда-то каменные изваяния были объектами культа манси. Считалось, что на плато обитают духи, приходить к которым на гору разрешалось только шаманам. Маньпупунёр (Мань-пупы-ньер) переводится с мансийского языка как «Малая гора идолов». По одной из местных легенд шесть великанов гнались за вогулами (вогулы - еще одно название народа манси) и уже почти нагнали их, как вдруг перед ними появился шаман с белым лицом по имени Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести заклинание, после которого все великаны окаменели, но и сам Ялпингнер тоже превратился в камень. С тех пор так они и стоят друг против друга. Путешественники, посетившие плато, рассказывают, что место по энергетике действительно необычное, там стихают все мысли и наступает умиротворение.

Фото Петра Захарова:

С плато открывается прекрасный вид на девственную природу Северного Урала.

Фото Петра Захарова:

Фото Сергея Макурина:

Несмотря на то, что Маньпупунер находится в труднодоступном районе, среди путешественников это место набирает все большую известность и становится одним из активно посещаемых объектов спортивного туризма. Чтобы попасть на плато туристам приходится три дня идти пешком через тайгу или же нанимать вертолет.
Растущая популярность столбов объясняется тем, что в 2008 году они заняли 5-е место в конкурсе 7 чудес России и 1-е место среди чудес Северо-Западного Федерального округа.

На пути к Маньпупунер:

Для сохранения Печоро-Илычского заповедника (на территории которого находятся столбы) в первозданном виде, посещать Маньпупунер будет разрешено только 12-ти путешественникам одновременно, при этом общее количество визитов к плато не должно превышать 4-х в месяц. Если раньше туристы могли свободно приезжать в зимний период, то теперь увидеть чудо света можно будет только с середины июня до середины сентября. Для контроля за количеством приезжающих на плато построен деревянный дом 5х8 метров, где будет постоянно находиться сотрудник заповедника, проверяющий наличие разрешений на посещения. В этом доме туристы смогут остановиться в случае непогоды. Дом отапливается с помощью экономичной печи, дрова для которой будут доставляться зимой на снегоходе.

Плато Мань Пупу Нёр (столбы выветривания) – памятник природы на территории Республики Коми , так же известный, как мансийские болваны.

Высота «идолов» от 30 до 42 метров. Столбы выветривания расположены вдали от мест обитания, и добраться туда смогут более-менее физически подготовленные люди. Мань-Пупу-Нёр признано одним из семи чудес России.

Ну вот и свершилось!!! Мы на протяжении полугода готовились к этому путешествию – изучали отчёты, карты, выбирали время. Нас собралось 6 человек – сборная команда, двое из Перми, двое из Самары и двое из Москвы. На заброску из Ивделя к нам присоединились ещё 9 человек и собака, тоже из разных городов, но в процессе похода на четвёртый день мы, нашим коллективом, отделились и отправились к плато самостоятельно.

Пешая часть маршрута по продолжительности составила 11 суток, а по протяжённости 220 километров. Из Ивделя мы забрасывались до так называемой базы Ильича, а закончили маршрут, пройдя Отортен и перевал Дятлова , на броде Ауспии.

День первый. 2 августа. Заброска.

Наша группа из 6 человек и остальные семеро прибываем на ж/д вокзал города Ивдель на поезде 337Е из Екатеринбурга в 3:52 по местному времени.

Нас уже ждёт КАМАЗ с закрытым брезентом кузовом. Грузим рюкзаки, прыгаем сами.

Нас забрасывает Владимир, сотрудник ивдельского спасотряда МЧС. Тут же регистрируем группы. По дороге заезжаем за «бонусом». Оказывается, местные ребята умудрились утопить грузовик Урал в болоте, и чтобы его вытащить, цепляем к нашему КАМАЗу телегу с гусеничным тягачом, которым они намеревались вытаскивать застрявшую машину. У телеги колёса были спущены, в итоге прождали очень долго (час-полтора), пока её приведут в порядок.

Наконец, чудо-кэрриал подцепили, и мы двинулись в сторону Базы Ильича, откуда и начинался наш маршрут. Сделав крюк до Ауспии, отцепили вездеход. К слову сказать, погода была отвратительная. Почти не переставая лил проливной дождь, лишь иногда выглядывало солнце. Жутко холодно. По ощущениям градусов 5-8 (скорее всего из-за сырости). С нами в заброске были двое парней с дамой и собакой, из Москвы, которые приехали на своей машине в Ивдель. Собаке из этих четверых было хуже всех. Она была сильно напугана шумом мощной машины и большой плотностью народа в кузове. Там же обнаружился человек по имени Слава, который, по его словам, уже не раз ходил по местным тропам и хорошо знает дорогу.

Вместо 5-6 часов заброска суммарно длилась 12. К 16.00 прибыли на базу Ильича, быстро выгрузились и тронулись в путь. В итоге за остаток дня прошли около 4 километров. Перейдя через небольшой ручей, разбили лагерь. Ужинали гречкой с мясом. Чай приготовили здоровский. Не то от него, не то от воздуха, который тут бесцветен, в отличие от городского, сильно кружилась голова. Очень много комаров и гнуса, причём они не боятся дыма.

Сегодня был день рождения нашего командира Дмитрия! Бурно поздравлять его сил не было, так что поздравили в лёгкой устной форме, пожали руку, обняли и улеглись спать. Ночью было жутко холодно.

День второй. 3 августа. Вперёд за Славой!

Подъём в 7 утра. Быстро разогреваем вчерашнюю гречку, приносим воды из ручья. Завтракаем, пьём чай. Сворачиваем лагерь, собираем вещи. Выдвигаемся в 8 часов. Дорога хорошая, в гору. Луж практически не встречается. Погода радует – несмотря на предрассветный холод и сырость, светит солнышко. Идём легко и весело.

Идут все 15 человек. Слава с навигатором первый, Дима – командир нашей группы – замыкающим. Идём довольно весело, но КПД оставляет желать лучшего. Часа через 2 доходим до развилки. Двухколейка сворачивает направо, мы уходим налево в сторону русла Лозьвы по лесной тропе. Иногда на ней встречаются поваленные деревья, а также лужи – последствия вчерашней непогоды. Грязь кругом солидная.

Постепенно начинаются небольшие болотца. По плану Славы, мы должны дойти до русла Лозьвы, подняться вверх, свернуть на её приток – Сульпу, подняться вверх по её течению и подойти вплотную к горе Яныгхачечахль, где стоит сарайчик.

После домика тропа теряется в зелёных рядах ёлок. Слава ведёт нас напрямую к Лозьве. Начинаются болота. О сухости ног никто уже и не думает. Многие поуходили в трясину по пояс. Выходим из болота. Встаём на привал.

Народ нервно курит и трясёт Славу о том, сколько ещё осталось идти по грязи и буреломам. Однако, все на позитиве, поют песни типа «Я так хочу, чтоб болото не кончалось, чтоб оно за мною мчалось, даруя грязь» или «Дерево, а за деревом – дерево, а за деревом – дерево, а за деревом – лес».

Идём дальше. Снова начинается болото. Болотные кочки не выдерживают человеческий вес и уходят в топь. Все мокрые и грязные, выходим на берег Лозьвы. Переходим её вброд, не раздеваясь, так как по пояс одежда всё равно вымокла и смысла в этом нет. Разбиваем лагерь. Ужинаем. Долго сушим ботинки горячими камнями, которые нагреваем возле костра. Увы, не высушиваются. Путь за день – чуть более 12 километров.

День третий. 4 августа. На чужих берегах…

Проснулись довольно поздно – часов в 9. Погода замечательная – солнце, небольшие облака на небе. Позавтракали, собрались. Слава в это время уже пинал остальных, что медленно собираются и долго спят. Он отдал нашей группе болотные сапоги.

Пошли по берегу вверх по течению. Иногда встречались каменистые россыпи на берегах. По ним мы шли очень быстро. Порой вода подступала к самым корням деревьев, и приходилось лезть на отвесный берег высотой иногда больше метра, чтобы обойти по сухому. Сегодня должны были дойти до Сульпы – одного из притоков Лозьвы. Наша группа шла где-то между остальными. Выдали Славе и Диме по рации для того, чтобы им удобнее было контролировать группу.

В Лозьву впадало очень много ручьёв и маленьких речек, которые приходилось переходить или по камням, или перелазить по упавшим деревьям. К слову сказать, очень трудоёмкий процесс, особенно с тяжёлым рюкзаком за спиной. Через пару таких речек не было прохода, приходилось снимать обувь.

Несмотря на то, что мы вшестером шли группой, остальные очень сильно растянулись. Две женщины пошли со Славой вперёд к Сульпе, в результате не смогли за ним угнаться и остались сидеть вдвоём на одном из каменистых пляжиков Лозьвы. Мы их подобрали и через часок догнали Славу.

Дошли до Сульпы, поставили палатки. Поужинали. Спали мёртво. За день прошли 14 километров.

День четвёртый. 5 августа. Распад.

Встали в 9 утра. На завтрак – очень вкусный мясной супец. Вообще нам с завхозом и командиром очень крупно повезло. Отличная идея была засушить фарш и приготовить сублимированное мясо.

Двинулись в путь-дорогу в 11 часов. Движемся вверх по Сульпе. Слава ведёт нас по всем прибрежным кустам, буреломам и болотам. Иногда спускаемся на берег, чтобы попить воды или обойти непроходимый завал. Несколько раз переходили Сульпу вброд, снимая обувь, потом снова её надевая. Некоторые обувь не снимали и шли в мокрой.

Места, честно говоря, очень красивые, но идти туда без минимальной туристической подготовки не стоит. Часов до 4 дня шуровали и встали на перекус. Совместно нашей группой из 6 человек было принято решение отделиться от команды Славы, так как не дай бог такого Сусанина никому, и брать Яныгхачечахль в радиус, не теряя времени на дальнейший подъём по Сульпе. Двинули на северо-запад. По прямой до сарая, расположенного рядом с горой щебёнки, порядка 7 километров.

Сначала шли просто по буреломам, хотя дорога ничем не отличалась от берега Сульпы, зато было сухо. Километра через два начался плавный подъём, который постепенно сменился крутым. Буреломы постепенно исчезли, и мы вышли на высоту, на которой росли лишь карликовые деревья, мох, лишайники и ивовый стланник. Последний создавал очень большие трудности при прохождении через его заросли.

Много черники и голубики. Иногда встречалась красная смородина. Вышли сначала на медвежью тропу. Видели помёт зверя. Далее шли по ивовым зарослям километра два, которые высотой от колена до шеи сильно мешали нашим манёврам.

Очень быстро стемнело. Практически ничего не видя, шли по навигатору через кусты. Очень хорошо виден Отортен с его снежниками. Народ уже замучился бегать в этот день, сильно хотелось спать.

К полуночи прибыли к сарайчику. Он оказался пустым. Огромное спасибо хотим сказать Щелковскому туристическому клубу «Вершина» за точные координаты ручья, где мы набрали воды. Ребятам огромный респект.

P.S. Со Славой осталось 9 человек, в том числе молодой человек из Москвы с мамой, которой около 70 лет! Надеемся, что с ними всё будет хорошо, и они благополучно доберутся к намеченной цели.

День пятый. 6 августа. За туманом и за запахом тайги.

Так как сильно устали, отсыпались до половины первого и вставали крайне неохотно. На улице моросил мелкий дождик и стоял туман. Видимость не особо хорошая – метров 150. Попили кофе, перекусили. Основные необходимые вещи разложили по трём рюкзакам. Взяли с собой только одну палатку – трёшку. Тем самым уменьшили вес рюкзаков и обеспечили себе хоть и не всегда уютные, но тёплые ночёвки. Остальные три рюкзака оставили в сарае.

Сначала из-за низкой видимости шли вслепую по GPS, постепенно выходя на маршрут. Под ногами – то лишайники, то мох, то черника. Периодически попадался и курум, по которому из-за сырости скользили ботинки. Обувь довольно быстро промокла насквозь.

Перевалили через одну из окрестных гор и увидели радугу над долиной. Даже две, но вторая гораздо тусклее и незаметнее первой.

Затем переваливаемся через еще одну гору и выходим на трек. Погода наладилась, светило солнце. Справа отчётливо виден Главный Уральский Хребет.

Где-то впереди шли 3 человека, но догнать или связаться с ними не удалось. Спустившись с горы, мы вышли на хорошую духколейную грунтовку. Дело близилось к вечеру. Прошли ещё несколько километров и встали на стоянку метрах в восьмистах от дороги. Путь за день составил 12 километров.

День шестой. 7 августа. Дорога дальняя.

Проснулись в 6 утра, позавтракали, попили чаю. Выдвинулись в 8. Пока возвращались на двухколейку, немного намочили ноги, так как роса выпала довольно обильно. После болот, буреломов и гор шли очень быстро.

Дорога хорошая, иногда с грязью и разъезженными джиперами ручьями. Но особых проблем для передвижения они не составляли, так как всегда находилась уже протоптанная тропка в обход.

Встретили троих ребят из Москвы, которых вчера видели на склоне. Они только проснулись к 10 утра. Идут с нами в попутном направлении. Периодически на дороге попадался придавленный к земле ивовый стланник. По левую руку стоял красавец Койп.

Спускаемся с одного из холмов. Встаём на обед. Кушаем сало с шоколадной пастой, запиваем кофе. Очень много черники. На очередном подъёме в гору ребята из Москвы нас обогнали. Навстречу нам шла группа молодёжи из Первоуральска, которые до Пупов так и не добрались и возвращались на выброску.

На вершине горы двухколейка затерялась где-то в россыпях курума и было предложено идти не по треку, а «срезать» путь через лес, к стоянке недалеко от истока Печоры. Сначала спускались по куруму, затем по чапыжнику в человеческий рост, через которые пробираться было довольно проблематично.

Через некоторое время вошли в лес. Километра три шли по буреломам, а потом по медвежьей тропе (попадался на глаза медвежий помёт). Несмотря на то, что мы немного выиграли в расстоянии, потеряли очень много времени и сил. Пришли на место в районе половины одиннадцатого. Разбили лагерь, поужинали. Все в предвкушении, ведь завтра – ПУПЫ! До цели – немногим более 6 километров.

День седьмой. 8 августа. Маньпупунёр.

Проснулись в 11 часов. Периодически накрапывал дождик. Облачность низкая. Сыро и холодно. Долго не вылезали из палатки, пока кратковременные дожди более-менее не стихли. Позавтракали под тентом. За это время дождь окончательно прошёл, кое-где вдалеке над горами появились просветы.

В общем, о ночном дожде напоминала теперь только насквозь мокрая обувь. Сушили её мелкой галькой, которую набирали в Печоре, закладывали в котёл с водой и доводили до кипения. Занимались этой процедурой часов до 3 дня. Командир пошёл в палатку отдохнуть перед решающим рывком.

В 5 вечера мы выдвинулись на Пупы. Шли по треку. Первое время он совпадал с тропой. Затем тропа закончилась, и мы шли через лес, минуя кусты и буреломы. Передвигались медленно, с привалами. От стоянки на Печоре до Шамана примерно 6 км по треку. Лес постепенно поредел, а позже с набором высоты и вообще прекратился. На смену лесу пошёл редкий кустарник, позже прекратился и он. Мы вышли на высоту тундры. Опустился очень густой туман. Видимость – не более 30 метров. Шли только по навигатору.

Плато в тумане напоминало сцену для какого-то фантастического фильма. Все ноги были мокрыми, так как очень много росы на мхах и лишайниках. Наконец из тумана показался Шаман, самый высокий останец, – феерическое зрелище!!! Дар речи потеряли и по плато бродили молча, восхищаясь увиденным. Густой туман, конечно, очень мешал, но впечатлений ничуть не испортил. Дух у всех перехватило…

Начался сильный ветер и дождь. Бежим назад к лагерю. Очень быстро. Без привалов и остановок. К 10 вечера возвращаемся в лагерь. Сушимся, ужинаем. Ложимся спать. Засыпали долго, все ворочались, поглощённые перевариванием впечатлений, практически не разговаривали…

День восьмой. 9 августа. Марш-бросок.

Встали в 8. Позавтракали. Вышли в 10 часов. По плану предстояло пройти 40 километров и вернуться в сарай на Яныгхачечахле к 12 ночи. Прошли по тропе мимо истока Печоры. Шли очень быстро и слаженно. С утра прошёл небольшой кратковременный дождик, и буквально через час-полтора солнце вышло из-за туч. Поднялись в гору и вышли на ту же двухколейку, по которой пришли сюда.

Ближе к обеду встретились с группой, которая забрасывалась с нами, но осталась со Славой. Сам он нас как-то проигнорировал. До сарая после разбега они шли не день, как мы, а 3 дня. Немного позже встретили Бориса – одиночку из Астрахани, который уже тут больше месяца «отдыхает». Причём у него не было ни спальника, ни палатки, а ночевал он закутавшись в полиэтилен.

Ближе к вечеру мы свернули с двухколейки и пошли прямиком в гору. На тот момент прошли уже более 30 километров. В гору поднялись по радиусу. Начался ужасно сильный ветер с юго-запада.

Стемнело очень быстро. Темно, туман, накрапывает дождь, но мы идём. Все с фонарями, но видно всё равно плохо. Скорость очень резко снизилась. Одному из членов команды стало плохо. Время позднее – около часа ночи.

Принимаем решение встать на холодную ночёвку. Нашли какие-то ёлки, которые прикрывали палатку от ветра (одну из её дуг это всё равно не спасло). Ночью было очень сыро, особенно тем, кто спал по краям. Из 41 запланированного километра мы прошли 37. Ночью слышали, как медведь ворочал камни неподалёку от палатки, ибо больше не кому…

Проснулись в 6, вылезли из палатки, выпили кофе и немного «горячительного» для согреву. Прошли ещё 4 километра и к 9 вышли к сараю.

День девятый. 10 августа. Днёвка в сарае.

Возле сарая стояли автомобили с московскими номерами, стояла одна палатка снаружи и две внутри. Как раз к нашему приходу народ проснулся. Пообщались, попили кофе. С ребятами обменялись контактами. Они работают в магазине «4x4shop» и часто ездят вот в такие путешествия. Они собрались и уехали.

Мы позавтракали, затопили печку в сарае, отогрелись и легли спать. Погодка наладилась – просто супер. Светит солнышко, тепло. К обеду немного застыл приготовленный с утра тортик (печенье, сгущёнка, орешки и сахар). Все проснулись, командир угощал всех очень вкусной сладкой гречкой с черникой, которую приготовил.

В этот день к сараю пришла группа Александра Богданова – хорошего знакомого нашего командира из Екатеринбурга. Ребята в Поритайтсори потеряли одну палатку, так что придётся им потесниться. Ночевали вдевятером, пригласив в сарай ещё трёх ребят из группы Александра. Долго не засыпали – общались, мы делились впечатлениями, они внимательно слушали и анализировали.

День десятый. 11 августа. Бегом домой.

Проснулись в 9 утра, вышли в 11 после плотного завтрака и утреннего чаепития выдвигаемся в сторону Отыртена. Идём по двухколейке, наезженной вездеходами, очень быстро. Дорога идёт в гору высотой чуть более 1000 метров по радиусу, и мы поднимаемся по ней с несколькими привалами.

Делаем ещё один привал наверху, прячемся от ветра за останцом. Несмотря на то, что ярко светит солнышко, на высоте ветер довольно прохладный, поэтому под рюкзаком идём легко одетые, чтобы не потеть, а на привалах иногда накидываем тёплую одежду. Далее по той же двухколейке спускаемся с горы, выходим в низину, минуем её, встаём на привал рядом с родником, пополняем запасы воды и начинаем штурмовать отрог Отортена. Двухколейка уходит направо, а мы поднимаемся вверх по мху и периодически выступающему куруму. Взойдя на отрог Отортена, перекусываем орешками и остатками конфет.

Проходим Отортен траверсом, на самую вершину подниматься не стали. Скорость очень низкая. Девушки ругают курум. Хотя подниматься по нему – одно удовольствие. Выходим к «воротам Отортена» – нескольким останцам, которые и вправду напоминают ворота куда-то. Выходим на другой отрог, внизу – Озеро Последнего Гуся и пара снежников.

Нам навстречу прошла целая демонстрация народу, которые тоже шли на Пупы. Миновав ещё одну небольшую гору, спустились немного ниже и встали на ночёвку с прекрасным видом на гору Холат Сяхыл. В этот день по дороге нашли пару оленьих рогов.

Через некоторое время увидели на склоне троих ребят из Москвы, с которыми ранее пересекались. Командир сделал выстрел из ракетницы, они нас заметили и встали на ночлег неподалёку от нашей стоянки. Дрова, кстати, кем-то были любезно заготовлены и принесены откуда-то снизу, так как кроме ивового стланника никакой растительности не наблюдалось в радиусе метров в 500-700. Вода, правда, закипала очень долго. Поужинали, легли спать.

День одиннадцатый. 12 августа. В лесах и на горах.

Проснулись в 6 утра, позавтракали, свернули лагерь, набрали воды из ручья, который находился рядом с нашей стоянкой. Выдвинулись в путь. Скорость по мелкому куруму, который лежал на ровных площадках, значительно увеличилась. Мы набрали высоту и направились в сторону Холатчахля. Ребята из Москвы к моменту нашего отхода ещё даже не встали.

Тут нашему взору предстал обитатель местных плоскогорий – олень, который длительное время позировал перед объективами наших фотоаппаратов на расстоянии метров 150. Шли очень быстро, в идеале хотелось бы в этот же день добраться до Ауспии и там забазироваться. Погода тоже очень радовала – солнце и лёгкий ветерок с юга.

Вышли на джиперскую двухколейку. Немного спустившись по ней, мы вышли к отрогу Холатчахля. Поднявшись на него, вышли на курум, и пошли по левой стороне траверсом. Дорога ушла по мхам и лишайникам вправо. На Холатчахле курум несколько отличается от курума на Отыртене. Он более мелкий и на нём легче поскользнуться. Среди камней тёк ручей, мы сделали привал, попили воды и набрали с собой в запас свежей. Ниже нас по долине нас догоняли трое ребят из Москвы, которые ночевали с нами.

Пройдя ещё немного, сбросили высоту и вышли на перевал Дятлова. Там ребята из Москвы нас догнали. Отметились в тетрадке, которая лежит в железной банке под памятником группе Дятлова. Ребята ушли раньше нас. Мы пофотографировались на перевале и начали спуск к Ауспии.

Тропа после болот и пурума казалась просто хай-вэем, и уже через полчаса мы были на берегу Ауспии, где довольно много мест для стоянки. Сразу после спуска встретили у реки отдыхающих, прошли ещё немного и встали на перекус. Доели запасы халвы, сахара и конфет, не считая НЗ, помылись в реке. Заварили зелёного чаю, пришлось пить без сахара. Собрались, переоделись, двинули дальше. Думали, что нас уже ничто не остановит…

Тропа иногда шла по болотам, иногда на ней попадались поваленные деревья. Вышли к Ложке. Сфотографировались.

Ребята из Москвы встали там на ночёвку. Мимо нас в сторону брода (место выброски) пробежала какая-то группа в кроссовках с такой скоростью, что можно было бы до Пупов за 3 дня добежать. И тут началась гроза, да такая что повзрослели!!! Мы шли очень быстро по болотам и грязи до полной темноты, пока это было возможно. В конце концов, решили сделать последнюю ночёвку в одной палатке. Растянули тент, разожгли костёр, немного просушили вещи. Завели будильник на раннее утро, легли спать.

День двенадцатый. 13 августа. «А я бы ещё недельку пофестивалил»

Проснулись по будильнику в 5 утра. Попили кофе. Ночью шёл дождь и всё было сырое. Свернули лагерь. Вышли в 7 часов. До выброски оставалось пройти 8 километров. Тропа плавно начала удаляться от Ауспии влево. Кое-где по-прежнему встречались болота. Где-то через полтора часа начала показываться двухколейка. Через 2 часа она приобрела вид разъезженной грязевой колеи. Прошли мимо нескольких стоянок, где народ ещё только поднимался. В двух местах на дороге попалось глубокое болото, которое приходилось облазить по кустам.

Ещё километра через 3 мы вышли на финишную прямую, свернув направо, в сторону брода. И вот, наконец, увидели машину, которая нас забрасывала, торчавшую кабиной из кустов.

Дойдя до брода, помылись, доели остатки мяса, отдали стоящему на Ауспии народу НЗ. Сели в машину, командир пустил в небо сигнальную ракету, и мы отправились в Ивдель. Выброска заняла примерно 6 часов. Вовремя вернулась только наша группа.

© Наталья ШМАЕНКОВА

April 10th, 2017

Кто то подумал, что это инопланетный пейзаж или рисованная графика? Совсем нет. Когда я вижу эти реальные природные объекты, я понимаю - сколько же я еще не знаю и тем более не видел на нашей планете Земля. Давном мечтаю побывать именно там и прикоснуться к ним рукой.

Ведь мы привычно полагаем, что в поисках чудес света нужно непременно отправляться куда-нибудь за тридевять земель в далекие страны.

А это же вот тут, рядом.

Эпоха Великих географических открытий, говорим мы, давно позади. Тем удивительнее, что даже в XXI веке, когда, казалось бы, все дороги-пути исхожены, можно открыть прямо под боком невероятные вещи, о которых до сей поры знали немногие.

Из числа таких чудес света — уникальное плато Маньпупунер, которое притаилось в Коми среди горных темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника. «Малая гора идолов» — именно так с языка народа манси и переводится «Маньпупунер».

Охотники-коми еще именуют это место Ичет Болваноиз, или Малые Болваны. Идолы — это семь отдельно стоящих на высоте 700 метров над уровнем моря каменных столбов. Самый низкий — 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров — как 12-этажный дом. Территория эта труднодоступна. Возможно, этим и объясняется тот факт, что о плато мало кто слышал. Хотя оно носит звание одного из семи чудес России.

Ступив на плато, попадаешь в какой-то другой мир. И каждый чувствует его по-своему: кто-то испытывает невероятное чувство свободы, кто-то, растянувшись на мягком и слегка хрустящем белом мхе, заряжается энергией, но некоторых охватывает странный психологический дискомфорт, чувство тревоги. Это от того, что невозможно избавиться от ощущения, что идолы наблюдают за гостями.

Семь великанов, выстроившихся в ряд на фоне неба прозрачной голубизны и бескрайней тайги, при ближайшем рассмотрении вдруг приобретают явные человеческие черты. Впереди всех — самый настоящий шаман с поднятой рукой. А вот старичок со сморщенным лицом. По соседству с ним — типичный индеец с орлиным носом. При определенном ракурсе и некоей доле фантазии у наблюдателя тот или иной образ проявляется у каждого из истуканов. Они стоят, повернув свои лица в одну сторону, словно держа — в полном смысле слова — носы по ветру. И когда смотришь на эти застывшие фигуры, невольно возникает вопрос: а как они появились здесь?

Название Маньпупунер перекочевало на географические карты из языка манси, а в язык этого народа вошло, по всей вероятности, несколько веков назад, тогда, когда люди всему необычному пытались найти объяснение, создавая легенды и мифы. Манси объясняли появление каменных столбов так: мол, в истуканов превратились семь великанов-самоедов, направлявшихся через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Самоеды — это старое название народов, говорящих на самодийских языках, то есть ненцев, нганасан, селькупов.

А вогулами вплоть до 30-х годов XX века именовали манси. И вот якобы когда самоеды поднялись на ту гору, что сегодня именуется Маньпупунер, их вожак-шаман увидел перед собой вершину другой горы — Ялпингнер, священной для вогулов. Он в ужасе бросил свой бубен, и все его спутники следом тут же окаменели. Когда точно появилась на свет эта легенда, достоверно неизвестно, однако, вероятно, с тех самых пор Маньпупунер превратилась в объект культа и фактически почиталась местными племенами, как гора-защитница, охраняющая их покой, оберегающая от нашествия враждебных племен. А если учесть, что посещать район горы могли лишь единицы, поскольку дорогу к ней тщательно скрывали, то неудивительно, что Маньпупунер слыла в народе как сакральное место.

В то же время эти земли могли быть известны не только мансийским охотникам и кочевникам, перегонявшим бесчисленные стада оленей. По соседству с манси традиционно обитали коми, у которых, что интересно, сохранилась несколько иная мифическая трактовка происхождения каменных идолов. Согласно их верованиям, это семеро окаменевших братьев, которые не захотели выдать замуж за злого шамана свою красавицу сестру, за что и поплатились жизнями. Таким образом, народ коми придает Маньпупунеру несколько иной сакральный смысл, выводя на первый план и жестокость, и великую силу шаманизма. Коми полагали, что любой, чья нога ступит во владения каменных болванов, понесет кару. И, по всей видимости, шаманы, пользуясь в собственных интересах этими легендами, превратили урочище в запретную территорию, своего рода «место силы».

«И манси, и коми однозначно обожествляли грандиозных каменных истуканов, поклонялись им, но подъем на Маньпупунер при этом считался нежелательным, а для кого-то и вовсе был запрещен, — рассказывает фольклорист Олег Уляшев. — Женщинам категорически запрещалось приближаться к болванам, символизирующим мужские божества. Запрет не распространялся только на шаманов. До жертвоприношений дело здесь вряд ли доходило, а если и доходило, то крайне редко и нерегулярно. Есть места на Севере, где обряды жертвоприношений совершались, например, раз в год или даже раз в 50 лет. А Маньпупунер — особый случай, местные племена не стремились лишний раз тревожить истуканов».

Вершина идолов почиталась сакральной до 20—30-х годов XX века, пока на эту территорию не пришли первые исследователи. В 1930 году для сохранения уникального природного комплекса было принято решение о создании заповедника. С тех пор сюда хоть и редко, но добираются исследователи и путешественники, а потому версий происхождения идолов прибавилось.

Свои сторонники имеются у рукотворной версии появления болванов. Они считают, что мы видим сделанные давным-давно мастерами фигуры, которые под действием ветра и воды утратили четкие черты. Но кто высек их и зачем? Если отбросить инопланетную версию, остается подозревать в этом древних шаманов, которым истуканы требовались для совершения обрядов. Однако большинство исследователей уверены — о рукотворности истуканов говорить не приходится. Над их созданием от начала до конца работал самый искусный мастер — природа. Геологи уверяют, что в происхождении каменных исполинов нет ничего мистического.

Они сложены из серицито-кварцитовых сланцев, а своей оригинальной формой обязаны воздействию воды и ветра, а также перепаду температур, присущему резко континентальному климату. Тысячелетия, а может, и миллионы лет эти факторы обрабатывали гору, разрушая более мягкую породу, вычленив из нее сначала стенообразную скалу, которая становилась все уже и уже, а затем разрезав ее на отдельные столбы. Способствовало процессу и таяние ледников, которые сплошным панцирем покрывали в древности эту часть Уральских гор. По сути своей истуканы — это уникальные останцы горы, позвонки ее скелета. «В принципе в Уральских горах немало подобных формирований, — говорит сотрудник Геологического музея им. А. А. Чернова Института геологии Коми Научного центра УрО РАН Алексей Иевлев. — Но эти действительно поражают своими размерами. Удивляет и то, что, когда окружающие породы за счет различных факторов, в том числе и тектонических подвижек, разрушились, эти выстояли. Их феномен — в их стойкости».

Если подойти к останцам совсем близко, не убоявшись нависающей каменной громады, то разглядишь в породе множество глубоких, почти горизонтальных и менее выраженных вертикальных мелких трещин. Это свидетельство того, что природа продолжает свою кропотливую работу и сегодня. Свежие обвалы каменных глыб у подножия идолов — лишнее тому подтверждение. Постепенное разрушительное воздействие на породу оказывают и лишайники, которые, по наблюдениям работников заповедника, с каждым годом отвоевывают все больше места на телах истуканов. «Все это лишь означает, — говорит и. о. директора Печоро-Илычского заповедника Доминика Кудрявцева, — что к категории вечных истуканы, увы, не принадлежат. Впрочем, их век вовсе не короток — еще несколько тысячелетий они наверняка будут возвышаться на плато, поражая своим величием путешественников».

Евгений Калинин, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии Коми Научного центра Уральского отделения РАН:

— Похожие останцы можно увидеть в красноярском заповеднике «Столбы», но там они состоят из гранита. А останцы плато Маньпупунер сложены из кварцито-песчаников и кристаллических сланцев. Но, как ни странно, они едва ли не тверже, чем гранитные скалы. Я лично с молотком подходил к болванам, чтобы отбить часть породы, и мне это удалось с трудом. Представляете, какая прочность! Ну и возраст этих истуканов соответственно не менее солидный. По нашим оценкам, он составляет 490 миллионов лет. Не случайно, наверное, этот объект в прежние века наделили неким мистическим значением, но современных верований, связанных с ним, мы с коллегами не нашли.

Юрий Пиотровский, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, заместитель заведующего по науке отдела археологии Восточной Европы и Сибири:

— Мегалиты для ученых представляют огромное поле деятельности. Например, были попытки определить единый центр возникновения подобных памятников. Сейчас мы понимаем, что это очень сложно. Есть также теория, что все мегалиты могут быть сооружениями одного народа. Спорная мысль, и подтвердить ее пока невозможно. Мегалиты — это явления человеческой культуры, и связаны они с поклонением. Но с поклонением не камням, а тому, что, как всегда верили люди, находится внутри камней. Однако есть условие: мегалиты — это рукотворные объекты, а останцы плато Маньпупунер не являются таковыми, это геологические памятники. Хотя и это не мешало поклоняться им в прошлом.

У вогулов — местного населения Урала — есть другие точки зрения. Существует как минимум три легенды, объясняющие происхождение Малых Болванов (именно так звучит в переводе Маньпупунер с языка манси).

По одной из версий, за Младшими Братьями, т.е. вогулами гнались шесть великанов самоедов, в то время, когда они пытались уйти за Каменный пояс. Великаны уже почти нагнали вогуличей, как вдруг, перед ними появился шаман с белым лицом Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести одно заклинание, после которого все великаны окаменели. К сожалению, сам Ялпингнер тоже окаменел. С тех пор, так они и стоят друг против друга.

Другая легенда гласит, что семь шаманов-великанов шли за Рифей уничтожить вогулов и манси. Когда они поднялись на Койп, то увидели священную гору вогулов Ялпынгнер (самое святое место для вогулов) и поняли величие и силу вогульских богов. От ужаса они окаменели, лишь предводитель великанов, главный шаман, успел поднять руку, чтобы прикрыть глаза от Ялпынгнера. Но и это его не спасло — он тоже превратился в камень.

Напоследок мы оставили самую романтичную легенду о происхождении Маньпупунера . Как гласит миф, жило одно племя югров (вогулы, манси и др. родственные им племена назывались общим именем — югры). Оно было настолько богато и счастливо, что о нем ходили легенды далеко за пределами Каменного пояса. Жило племя под покровительством Ялпынгнера, и вождем у них был могучий и мудрый Куущай. У вождя была дочь, красавица Айюм. Красивее нее не было никого на свете. О ее красоте прознал Торев (медведь), что жил на другой стороне Уральских гор. И вот, однажды, Торев пришел к

Куущай и потребовал у него Айюм себе в жены, на что получил отказ от самой Айюм. Торев очень рассердился, позвал своих братьев-великанов и решил уничтожить югров, а Айюм силой взять себе в жены. Подойдя к каменному городу, где была Айюм, братья великаны начали осаждать его. Завязалась великая битва и сила была на стороне великанов. Тогда Айюм попросила добрых духов Ялпынгнера донести весть о нападении на город до ее брата Пыгрычума, который в это время был на охоте. Но Пыгрычум был далеко. Великаны ворвались в город, разрушили хрустальный дворец, осколки которого разлетелись по Рифейским горам (с тех пор здесь находят горный хрусталь). Племя югров-вогулов вынуждено было обратиться в бегство. И вот, когда великаны уже почти догнали Айюм и ее соплеменников, неожиданно появился Пыгрычум с золотым щитом и сияющим мечом, которые ему дали духи Ялпынгнера. Пыгрычум направил луч света, отраженный от его щита, в глаза Тореву и тот окаменел. Точно так же окаменели и его братья. Так и возник Маньпупунер.

Как видите, во всех легендах постоянным мотивом остается одно — наличие великанов, которые хотели погубить вогульское племя и волшебная помощь Ялпынгнера. Надо сказать, что Мань-Пупу-Нер всегда был священным местом для вогулов, но его сила носила несколько отрицательный характер. Подниматься на плато Маньпупунер рядовому человеку запрещалось категорически, туда имели доступ лишь шаманы, для подзарядки своих магических сил. Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских святилищ — Торе-Порре-Из, Солат-Чахль (Мертвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси, и где погибла легендарная группа Игоря Дятлова (уже в наши времена).

Кстати, группа Дятлова тоже состояла из девяти человек. Также недалеко стоит сам Ялпынгнер, относительно недалеко находится Молебный камень (на территории Вишерского заповедника), где также находилось капище и священная пещера вогулов и манси. Как видите, не один Маньпупунер заслуживает эпитета волшебный и магический, но несомненно, он самый красивый и впечатляющий.

Ну и еще о легендах …

Легенда о Золотой Бабе.

С давних времен существует легенда о Золотой Бабе , которую охраняют мансийские шаманы. Люди привыкли думать, что это некая материальная фигура или скульптура, и пытались ее найти. Это на самом деле сокровище, но не драгметалл, а сокровище духовное — так считает художник Александр Каминский. Он не раз в течении месяца видел светящуюся золотую женскую фигуру на фоне темной вершины. «Считаю, что это один из образов Матери Мира». (А может это Хозяйка Медной горы Павла Бажова?)

Мансийские предания.

Однако наиболее интересны мансийские предания. МаньПупуНер по-мансийски означает «Малая гора идолов», а сами болваны-ерн пупыгыт-»ненецкие идолы». По легенде, отражающей древние столкновения манси и ненцев, великаны-самоеды решили пойти на манси войной. Поднялись они на гору и увидели невдалеке страшного в своем гневе Тагт-Талях-Ялпынг-Нер-Ойку. Это — «Святой старик Урал в вершине Северной Сосьвы», и превратились великаны в каменные столбы. Так они и стоят. А их вождь-шаман уронил свой бубен. Покатился бубен и превратился в громадную гору Койп.

Рядом находится гора Печерья-Талях-Чахль — гора в вершине Печоры. Эти горы- священные у народа манси.

Старожильческое русское население и былины.

Болван — здесь означает истукан, идол. Интересно, что старожильческое русское население в деревнях по верховьям Печоры называет каменных идолов богатырями, перенося на Северный Урал былинные образы. Однако, есть еще одно название — Мужской Камень с интересным комментарием, записанным в середине 19 века: «Наблюдая издали столбы, которыми увенчаны вершины Мужского Камня, можно подумать, что гора эта населена людьми-гигантами. В рассказах суеверных крестьян существует предание, что будто бы остяки, совершая жертвоприношение на ее вершинах, были обращены в камень властью Всевышнего в наказание за идолопоклонство». Коми же рассказывают, что это 7 разбойников, окаменевших по слову божию до дня страшного суда.

Урал — место зарождения цивилизации?

По одной из теорий Урал был эпицентром зарождения современной цивилизации. Была здесь страна Гиперборея — праматерь мировой цивилизации, от которой остались священные города Света, в которых жили гиперборейцы — арии. Только в Челябинской области археологи нашли 23 таких города, самый известный из них — Аркаим. А недавно в Башкирии найден еще один город, названный Бакшай, который старше Аркаима на 1000 лет. Все эти города связаны между собой энергетическими каналами.

Маньпупунёр (Республика Коми, Россия) - точное расположение, интересные места, обитатели, маршруты.

Туры на майские в Россию
Горящие туры по всему миру

Предыдущая фотография Следующая фотография

Уральские горы... более 200 млн лет назад они горделиво высились на молодой планете Земля и были свидетелями многих грандиозных событий. В течение долгих тысячелетий вода и ветер постепенно разрушали их. И сегодня Уральские горы - одни из самых низких в мире. Но остались на Урале такие места, где природа не смогла совладать с камнем. Одно из них известно нам под названием Маньпупунёр.

Первым делом под воздействием окружающей среды разрушались мягкие горные породы, а более крепкие смогли дойти до наших дней. Геологи называют их останцами. На Маньпупунёре останцы представляют собой огромные каменные столбы высотой от 30 до 42 м.

Место это поистине мистическое, ведь Столбы выветривания, как еще называют останцы, настолько древние, что еще манси в период язычества поклонялись им, да и в переводе с их языка Маньпупунёр означает «малая гора идолов». Манси, в отличие от геологов, знают истинное происхождение каменных столбов.

Легенда

Легенда гласит, что однажды великаны решили украсть прекрасную дочь вождя - Аим. Брат Пыгрычум отправился спасать ее. Для этого добрые духи дали ему волшебный щит. Когда великаны были готовы вот-вот схватить Аим, Пыгрычум вытащил щит, и солнечный свет, отразившись от него, превратил великанов в камень.

Маньпупунёр официально признан одним из семи чудес России.

Столбы выветривания

Всего на Маньпупунёре 7 каменных изваяний. Столбы имеют причудливую форму и под разным углом могут напоминать то голову лошади, то действительно фигуру великана. Говорят, что каменные изваяния даже меняют свое местоположение. На самом деле, конечно, их просто легко спутать из-за их меняющейся формы.

Главным недостатком, но и главным преимуществом Маньпупунёра является его труднодоступность. Находится эта гора далеко от жилых мест, и потому дойти до нее можно либо пешком, либо на вертолете. Но эти же препятствия делают Маньпупунёр бесконечно сказочным местом.

Древнейшие каменные изваяния высотой с 15-этажный дом сами по себе могут поразить воображение, а если прибавить к этому необитаемость данного места, то можно представить, какая первозданная тишина и чистота встретит путешественников на этом величественном плато. Здесь как никогда понимаешь, что время - это всего лишь условность.

Плато мансийских идолов Маньпупунёр

Как добраться

Так как же добраться до Маньпупунёра? Если вы подготовленный турист и длительные пешие походы вам только в радость, то смело отправляйтесь до Маньпупунёра по земле. Сегодня бывалые путешественники освоили несколько путей, как со стороны Коми , так и со стороны соседней Свердловской области. Это очень популярное направление для спортивного туризма, и в социальных сетях часто можно натолкнуться на приглашения отправиться в групповой поход до мансийских болванов.

Если вы не любите походы и с трудом переносите консервы и песни под гитару, то вот вам гораздо более дорогостоящий, менее романтический, но не менее захватывающий способ добраться до Столбов выветривания. Это полет на вертолете. Такой способ и более щадящий к местной экосистеме. Дело в том, что на плато Маньпупунер растет редкий белый мох. И нерадивые туристы безжалостно вытаптывают его, а между тем растет он всего по 5 мм в год! Подлетая к Маньпупунёру, вы сможете насладиться завораживающей панорамой уральской тайги.

Полета на вертолете стоит от 30 000 рублей за человека на сентябрь 2018 г.

Если эти способы вам все же не подходят, то можно воспользоваться обычным транспортом. Здесь всего-то надо:

Сначала добраться до Сыктывкара
затем уехать из Сыктывкара на поезде или машине до Троицко-Печорска
из Троицко-Печорска добраться на попутной машине до поселка Якша
из Якши преодолеть 200 км на моторной лодке
и немного пройтись пешком - около 40 км,

но зато Маньпупунёр откроется вам в своем величии сполна.

Всем, кто отправляется до плато пешком, нужно понимать, что идти придется по тайге, и с собой нужно непременно иметь защиту от кровососущих насекомых, а также хорошую ветро- и влагозащитную одежду. Лучше идти в июле, так как в августе уже начинаются затяжные дожди.

Гостиницы и рестораны на Маньпупунёр? Не, не слышали

Ясно, как божий день, что тем, кто отправится к каменным истуканам пешком, придется спать в палатках. И поесть, особенно ближе к плато, будет негде. Если вы забудете провиант дома, придется вам питаться подножным кормом или охотиться на местную дичь, что с первого раза почти всегда получается плохо.

Если же вы полетите на вертолете, то в пунктах отправления, конечно, можно будет найти гостиницу или в крайнем случае попроситься на ночлег к добрым хозяевам.

Комментарий: Попалась информация и фото в хорошем качестве останцев на плато Маньпупунер. Давайте посмотрим на это чудо природы, а может быть, и древние творения разумной части природы... ведь однозначных мнений пока нет.

Оригинал взят у masterok в Мансийские Болваны

Кто то подумал, что это инопланетный пейзаж или рисованная графика? Совсем таки нет …

Мы привычно полагаем, что в поисках чудес света нужно непременно отправляться куда-нибудь за тридевять земель. Ведь эпоха Великих географических открытий, говорим мы, давно позади. Тем удивительнее, что даже в XXI веке, когда, казалось бы, все дороги-пути исхожены, можно открыть прямо под боком невероятные вещи, о которых до сей поры знали немногие.

Из числа таких чудес света - уникальное плато Маньпупунер, которое притаилось в Коми среди горных темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника. «Малая гора идолов» - именно так с языка народа манси и переводится «Маньпупунер».

Охотники-коми еще именуют это место Ичет Болваноиз, или Малые Болваны. Идолы - это семь отдельно стоящих на высоте 700 метров над уровнем моря каменных столбов. Самый низкий - 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров - как 12-этажный дом. Территория эта труднодоступна. Возможно, этим и объясняется тот факт, что о плато мало кто слышал. Хотя оно носит звание одного из семи чудес России.

Семь великанов, выстроившихся в ряд на фоне неба прозрачной голубизны и бескрайней тайги, при ближайшем рассмотрении вдруг приобретают явные человеческие черты. Впереди всех - самый настоящий шаман с поднятой рукой. А вот старичок со сморщенным лицом. По соседству с ним - типичный индеец с орлиным носом. При определенном ракурсе и некоей доле фантазии у наблюдателя тот или иной образ проявляется у каждого из истуканов. Они стоят, повернув свои лица в одну сторону, словно держа - в полном смысле слова - носы по ветру. И когда смотришь на эти застывшие фигуры, невольно возникает вопрос: а как они появились здесь?

Название Маньпупунер перекочевало на географические карты из языка манси, а в язык этого народа вошло, по всей вероятности, несколько веков назад, тогда, когда люди всему необычному пытались найти объяснение, создавая легенды и мифы. Манси объясняли появление каменных столбов так: мол, в истуканов превратились семь великанов-самоедов, направлявшихся через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Самоеды - это старое название народов, говорящих на самодийских языках, то есть ненцев, нганасан, селькупов.

А вогулами вплоть до 30-х годов XX века именовали манси. И вот якобы когда самоеды поднялись на ту гору, что сегодня именуется Маньпупунер, их вожак-шаман увидел перед собой вершину другой горы - Ялпингнер, священной для вогулов. Он в ужасе бросил свой бубен, и все его спутники следом тут же окаменели. Когда точно появилась на свет эта легенда, достоверно неизвестно, однако, вероятно, с тех самых пор Маньпупунер превратилась в объект культа и фактически почиталась местными племенами, как гора-защитница, охраняющая их покой, оберегающая от нашествия враждебных племен. А если учесть, что посещать район горы могли лишь единицы, поскольку дорогу к ней тщательно скрывали, то неудивительно, что Маньпупунер слыла в народе как сакральное место.

«И манси, и коми однозначно обожествляли грандиозных каменных истуканов, поклонялись им, но подъем на Маньпупунер при этом считался нежелательным, а для кого-то и вовсе был запрещен, - рассказывает фольклорист Олег Уляшев. - Женщинам категорически запрещалось приближаться к болванам, символизирующим мужские божества. Запрет не распространялся только на шаманов. До жертвоприношений дело здесь вряд ли доходило, а если и доходило, то крайне редко и нерегулярно. Есть места на Севере, где обряды жертвоприношений совершались, например, раз в год или даже раз в 50 лет. А Маньпупунер - особый случай, местные племена не стремились лишний раз тревожить истуканов».

Вершина идолов почиталась сакральной до 20-30-х годов XX века, пока на эту территорию не пришли первые исследователи. В 1930 году для сохранения уникального природного комплекса было принято решение о создании заповедника. С тех пор сюда хоть и редко, но добираются исследователи и путешественники, а потому версий происхождения идолов прибавилось.

Свои сторонники имеются у рукотворной версии появления болванов. Они считают, что мы видим сделанные давным-давно мастерами фигуры, которые под действием ветра и воды утратили четкие черты. Но кто высек их и зачем? Если отбросить инопланетную версию, остается подозревать в этом древних шаманов, которым истуканы требовались для совершения обрядов. Однако большинство исследователей уверены - о рукотворности истуканов говорить не приходится. Над их созданием от начала до конца работал самый искусный мастер - природа. Геологи уверяют, что в происхождении каменных исполинов нет ничего мистического.

Они сложены из серицито-кварцитовых сланцев, а своей оригинальной формой обязаны воздействию воды и ветра, а также перепаду температур, присущему резко континентальному климату. Тысячелетия, а может, и миллионы лет эти факторы обрабатывали гору, разрушая более мягкую породу, вычленив из нее сначала стенообразную скалу, которая становилась все уже и уже, а затем разрезав ее на отдельные столбы. Способствовало процессу и таяние ледников, которые сплошным панцирем покрывали в древности эту часть Уральских гор. По сути своей истуканы - это уникальные останцы горы, позвонки ее скелета. «В принципе в Уральских горах немало подобных формирований, - говорит сотрудник Геологического музея им. А. А. Чернова Института геологии Коми Научного центра УрО РАН Алексей Иевлев. - Но эти действительно поражают своими размерами. Удивляет и то, что, когда окружающие породы за счет различных факторов, в том числе и тектонических подвижек, разрушились, эти выстояли. Их феномен - в их стойкости».

Если подойти к останцам совсем близко, не убоявшись нависающей каменной громады, то разглядишь в породе множество глубоких, почти горизонтальных и менее выраженных вертикальных мелких трещин. Это свидетельство того, что природа продолжает свою кропотливую работу и сегодня. Свежие обвалы каменных глыб у подножия идолов - лишнее тому подтверждение. Постепенное разрушительное воздействие на породу оказывают и лишайники, которые, по наблюдениям работников заповедника, с каждым годом отвоевывают все больше места на телах истуканов. «Все это лишь означает, - говорит и. о. директора Печоро-Илычского заповедника Доминика Кудрявцева, - что к категории вечных истуканы, увы, не принадлежат. Впрочем, их век вовсе не короток - еще несколько тысячелетий они наверняка будут возвышаться на плато, поражая своим величием путешественников».

Похожие останцы можно увидеть в красноярском заповеднике «Столбы», но там они состоят из гранита. А останцы плато Маньпупунер сложены из кварцито-песчаников и кристаллических сланцев. Но, как ни странно, они едва ли не тверже, чем гранитные скалы. Я лично с молотком подходил к болванам, чтобы отбить часть породы, и мне это удалось с трудом. Представляете, какая прочность! Ну и возраст этих истуканов соответственно не менее солидный. По нашим оценкам, он составляет 490 миллионов лет. Не случайно, наверное, этот объект в прежние века наделили неким мистическим значением, но современных верований, связанных с ним, мы с коллегами не нашли.

Мегалиты для ученых представляют огромное поле деятельности. Например, были попытки определить единый центр возникновения подобных памятников. Сейчас мы понимаем, что это очень сложно. Есть также теория, что все мегалиты могут быть сооружениями одного народа. Спорная мысль, и подтвердить ее пока невозможно. Мегалиты - это явления человеческой культуры, и связаны они с поклонением. Но с поклонением не камням, а тому, что, как всегда верили люди, находится внутри камней. Однако есть условие: мегалиты - это рукотворные объекты, а останцы плато Маньпупунер не являются таковыми, это геологические памятники. Хотя и это не мешало поклоняться им в прошлом.

У вогулов - местного населения Урала - есть другие точки зрения. Существует как минимум три легенды, объясняющие происхождение Малых Болванов (именно так звучит в переводе Маньпупунер с языка манси).

Другая легенда гласит, что семь шаманов-великанов шли за Рифей уничтожить вогулов и манси. Когда они поднялись на Койп, то увидели священную гору вогулов Ялпынгнер (самое святое место для вогулов) и поняли величие и силу вогульских богов. От ужаса они окаменели, лишь предводитель великанов, главный шаман, успел поднять руку, чтобы прикрыть глаза от Ялпынгнера. Но и это его не спасло - он тоже превратился в камень.

Напоследок мы оставили самую романтичную легенду о происхождении Маньпупунера . Как гласит миф, жило одно племя югров (вогулы, манси и др. родственные им племена назывались общим именем - югры). Оно было настолько богато и счастливо, что о нем ходили легенды далеко за пределами Каменного пояса. Жило племя под покровительством Ялпынгнера, и вождем у них был могучий и мудрый Куущай. У вождя была дочь, красавица Айюм. Красивее нее не было никого на свете. О ее красоте прознал Торев (медведь), что жил на другой стороне Уральских гор. И вот, однажды, Торев пришел к

Как видите, во всех легендах постоянным мотивом остается одно - наличие великанов, которые хотели погубить вогульское племя и волшебная помощь Ялпынгнера. Надо сказать, что Мань-Пупу-Нер всегда был священным местом для вогулов, но его сила носила несколько отрицательный характер. Подниматься на плато Маньпупунер рядовому человеку запрещалось категорически, туда имели доступ лишь шаманы, для подзарядки своих магических сил. Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских святилищ - Торе-Порре-Из, Солат-Чахль (Мертвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси, и где погибла легендарная группа Игоря Дятлова (уже в наши времена).

Ну и еще о легендах …

Легенда о Золотой Бабе.

С давних времен существует легенда о Золотой Бабе , которую охраняют мансийские шаманы. Люди привыкли думать, что это некая материальная фигура или скульптура, и пытались ее найти. Это на самом деле сокровище, но не драгметалл, а сокровище духовное - так считает художник Александр Каминский. Он не раз в течении месяца видел светящуюся золотую женскую фигуру на фоне темной вершины. «Считаю, что это один из образов Матери Мира». (А может это Хозяйка Медной горы Павла Бажова?)

Мансийские предания.

Однако наиболее интересны мансийские предания. МаньПупуНер по-мансийски означает «Малая гора идолов», а сами болваны-ерн пупыгыт-»ненецкие идолы». По легенде, отражающей древние столкновения манси и ненцев, великаны-самоеды решили пойти на манси войной. Поднялись они на гору и увидели невдалеке страшного в своем гневе Тагт-Талях-Ялпынг-Нер-Ойку. Это - «Святой старик Урал в вершине Северной Сосьвы», и превратились великаны в каменные столбы. Так они и стоят. А их вождь-шаман уронил свой бубен. Покатился бубен и превратился в громадную гору Койп.

Рядом находится гора Печерья-Талях-Чахль - гора в вершине Печоры. Эти горы- священные у народа манси.

Старожильческое русское население и былины.

Болван - здесь означает истукан, идол. Интересно, что старожильческое русское население в деревнях по верховьям Печоры называет каменных идолов богатырями, перенося на Северный Урал былинные образы. Однако, есть еще одно название - Мужской Камень с интересным комментарием, записанным в середине 19 века: «Наблюдая издали столбы, которыми увенчаны вершины Мужского Камня, можно подумать, что гора эта населена людьми-гигантами. В рассказах суеверных крестьян существует предание, что будто бы остяки, совершая жертвоприношение на ее вершинах, были обращены в камень властью Всевышнего в наказание за идолопоклонство». Коми же рассказывают, что это 7 разбойников, окаменевших по слову божию до дня страшного суда.

Урал - место зарождения цивилизации?

По одной из теорий Урал был эпицентром зарождения современной цивилизации. Была здесь страна Гиперборея - праматерь мировой цивилизации, от которой остались священные города Света, в которых жили гиперборейцы - арии. Только в Челябинской области археологи нашли 23 таких города, самый известный из них - Аркаим. А недавно в Башкирии найден еще один город, названный Бакшай, который старше Аркаима на 1000 лет. Все эти города связаны между собой энергетическими каналами.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью